Montage d'un régulateur MOSFET FH020AA sur RD07A

Comme chacun le sait, le régulateur est LE principal point faible de l'Africa.

La première chose à faire est de virer la connectique des 3 fils jaunes qui en s’oxydant provoque des irrégularités de tension et fini par tuer le régulateur redresseur (RR). Celui si ne remplit plus sa tâche et laisse passer des tensions excessives. Tensions qui grillent les autres équipements.

Connectique légérement oxydée, il y a des exemples bien pire 


Bref.

Le régulateur d'origine n'est apparemment pas d'une des meilleures technologies.

La technologie MOSFET apparaît sur le net comme plus fiable et performante. Je vous laisse le soin d'interroger Google ou votre moteur de recherche préféré pour plus d'infos.

Le RR adapté à nos machines serait le "FH020AA"

Perso, je l'ai trouvé sur E Bay pour 111 € port compris.

Il existe en origine sur de nombreuses machines de toutes marques. Donc trouvable en occas ...mais ça reste de l'occas...

Il se présente comme cela :



Donc j'ai décidé de garder la connectique ronde qui, à ma connaissance n'a jamais causé de souci, ELLE !

En commençant par préparer les connectiques :


Je sertis et mets un point de soudure en plus (mais c'est pas obligé hein  )
Le câble, minimum comme l'existant. Ou la taille juste au dessus. en gros du 1.5 mm² ça doit être bon, dans le doute, du 2.5 ... mais pas plus (histoire de résistance tout ça ... )


Hopp, dans le connecteur. Pas de sens dans les fils, pour les cosses on ne peut pas les mettre à l'envers. Il suffit de pousser jusqu'au "clic"

Ne pas oublier de mettre les petits caoutchouc d’étanchéité.


Pour la sortie du RR, il n'y a qu'un + 12V et 1 Masse, alors que sur la moto, 2 fils rouges (+12v) et 2 fils verts (- 0v )

J'ai récupéré sur un ancien RR HS la connectique ronde :


Ainsi que la gaine de protection



Maintenant, on passe sur la moto ...

Ancien régul, les fils jaunes sont déjà soudés, je coupe donc avant pour ne pas rajouter épissure sur épissure



on coupe, débranche, démonte



Et on ressoude avec thermo rétractable sur chaque fil et adhésif elec pour le tout. :


On branche, repose et au final :



Par contre, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai grillé le fusible de 30 A donc, soit vous débranchez la batterie, soit vous prévoyez un fusible d'avance (heureusement il y en a un en dessous du relais principal planqué dans le caoutchouc là où pointe la flèche).

En fait il existe une foultitude de blabla sur le régulateur, mais avec pas beaucoup d'info fiables. 

Par exemple, bousiller un régulateur est en fait assez classique sur tout véhicule qui en est équipé (oui logique, quand y'a pas un élément, il peut pas tomber en panne) et je peux vous assurer qu'il existe des motos qui ont des régulateurs qui ne chauffent quasiment pas, qui n'ont pas de problèmes connues de connectiques. Et qui ont quand même le régulateur qui tombe en rade. 

Donc çà n'est pas le fait que le régulateur chauffe ou qu'il y ait un problème d'oxydation de la connectique qui explique le fait que le régulateur lui même va se bousiller.

Et le fait qu'il n'y ait pas de problème de chauffe du régulateur ni de problème de branchement ne veut pas dire que le régulateur ne va pas tomber en panne. 

le régulateur d'origine n'est sans doute pas de la meilleur des technologie de maintenant, mais à l'époque çà devait juste ètre le top.

Certains de nos "régulateurs pas fiable" sont d'origine et ont plus de 20 ans pourtant, et pas en panne. 

Et à l'opposé, certaines personnes trouvent fiable un élément qu'ils ont depuis seulement quelques mois ou années alors que l'élément "pas fiable" qu'il remplace a duré plus d'une décennie sans soucis. Bref je crois que l'ètre humain est rarement objectif  .

Donc ce genre de régulateur est sans doute mieux, dans le sens moins de pertes énergétiques(moins de chauffe) et régulation de la tension sans doute plus précise, mais déja le régulateur d'origine avait l'avantage que l'on pouvait se passer de la connectique en soudant les fils, là si on regarde bien on comprend que ce régulateur ne PEUT PAS se passer des connectiques puisqu'elles sont direct encastrés au boitier. 

Il faut donc espérer que dans le futur il n' y aura pas à nouveau de problème au niveau de la connexion entre le faisceau et le régulateur. 

Le gros point positif c'est que c'est quand même bien branché en force, et logiquement c'est étanche. Donc si l'humiditée ne peut y rentrer et que le branchement ne peux pas bouger, devrait pas y avoir de problème.

Tu parle de grosseur de fil, coté résistance c'est plus le fil est petit et plus il y a de résistance, donc moins de courant "a l'arrivée" avec en prime le fil qui chauffe.
Donc tu peux même utiliser du 10 mm2 si tu veux, çà n'en serra que mieux, mais bien plus cher et bien plus lourd. 

En fait le truc c'est que comme de toute façon le faisceau fait déja une certaine taille en sortie du stator, mettre plus gros au bout ne changera pas le température du fil entre le stator et le "nouveau" morceau de fil. 

Perso j'ai toujours trouvé mes fils d'origine chaud au touché (donc pas tiède), et donc çà aurait mérité depuis le stator d'ètre un peu plus gros. N'empèche qu'il doit quand même y avoir encore de la marge puisque personne n'a eut de problème de fils fondu. 

Donc, bien que je sois extrêmement méfiant sur le coup du "c'est pas fiable alors que celui ci il l'est" moi même je viens de recevoir aujourd'hui mon propre FH020, payé lui aussi 111 Euro port compris, sauf que moi j'en ais commandé un pour GSXR600/750 ce qui fait qu'il est déja câblé. me reste juste à couper les connectiques en bout des fils et à souder sur le faisceau.

Coté régulateur, ben par contre obligé de faire avec ces branchements d'origine, et donc bien que le branchement fasse sérieux, perso il m'a semblé que la taille des "contacts" est équivalente a ce qu'on a dans le fameux branchement qui "crame" . j'aurai bien aimé qu'il y ait plus de surface de contact. 

Ce qui me gène aussi sur ce genre de matos, c'est ce que j'avais déja lu en commentaire, c'est qu'en fait on ne sait pas trop ce que l'on achète. 
Perso j'avais le carton du colis évidemment, dans le carton le truc est bien protégé par un "papier mousse" et des poches d'air, mais pas d'emballage, avec une marque, pas le moindre document sur le montage ou les spécificités du matériel. 

La seule info c'est la ref du matos qui comme "peinte" du coté opposé aux branchements.

A+

Si ce qui est vendu sur ce site est du Shindengen original http://roadstercycle.com/ alors le tiens (et le miens) n'en sont pas car pas tout à fait le même look au niveau des ailettes (je veux parler des espèces de "plots ronds" comme si çà servait pour qu'il y ait à l'intérieur un filetage pour y visser les composants).

apparemment y'a aussi les RMStator mais eux aussi sont différent (les perçages pour la fixation sont en fait deux encoches) http://www.rmstator.com/fr_ca/list/charging-systems/voltage-regulator-rectifier

Je sais plus ou j'avais trouvé l'info comme quoi les "RM stator" étaient conçu aux USA et fabriqué en Asie...

Mais sinon les chinois savent faire çà: http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-MOSFET-Regulator-Rectifier-For-SEA-DOO-GTS-130-RENTAL-2011-2014-CC-/281756428762?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4199fde9da
Si je compare avec le miens, c'est pas marqué pareil derrière, et dessous j'ai une plaque métallique...............mais si il faut en retirant la plaque c'est juste de la résine noire aussi  

A+

Pareil, ref juste "peinte".

On verra de toute façon à l'usage.

Là test hier sur une centaine de bornes, et les tensions sont bien plus stables, plus de dépassement des 14,2 Volt (alors qu'avec l'ancien j'arrivais à 15 ) jamais moins de 12,6 v alors que je descendais à 11,8 V...

Mais normal avec du matos neuf ...

Bref, à suivre

Salut a tous

Alors je ne sait pas si vous avez vu mon topic sur ma batterie qui ne se recharge pas a tel point que la moto fini par calé faute d'energie, mais après discutions avec l'ancien prorio et auscultation approfondie du bazar je me suis aperçu que le branchement du RR à l'air foireux.

Je m'explique en gros la personne qui à installer ce régulateur mosfet sur la brel (RD07A de 1997) a squouizé la connectique ronde blanche qui est censé être en sortie de régulateur (deux fils vert deux fils rouge) pour aller directement un vers le + de batterie et l'autre vers le -.

Question est ce que ça pourrai être la source de mes problèmes ? et secundo ou est censé arriver la sortie de cette connectique ronde de manière à ce que j'essaye de remettre le circuit comme il est censé l'être.

Merci d'avance.

la connectique ronde ... c'est l'arrivée de l'alternateur

elle délivre de mémoire plus de 30 V ALTERNATIF  donc le branchement que tu aurais sur ta machine n'a pas de sens ... puisque pas d'arrivée de la "génératrice" 

je regarderai dans mes photos si j'ai les arrivées de ces cables

Ah bah ça explique tout je pense, évidement si l'alternateur n'est pas relié ça ne risque pas de charger la batterie en gros je roule 100 bornes sur la batterie jusqu’à la vider et rideaux !

voilà ...

L'ancien propriétaire a retrouver la prise en question donc je vais passer chez lui pour la récupéré tout rebrancher et espéré que le régulateur ou l'alternateur n'ai pas souffert de ce branchement hasardeux et que la connectique ronde soit toujours bien relié à l'alternateur.

T'as pas une photo?

Car normalement de l'alternateur sort 3 fil JAUNE, qui vont donc au redresseur régulateur, de là sortent deux fils Rouge et blanc, deux fils Verts et selon les années un 5 ème fil qui serait noir. 
les deux fils Rouge et blanc son reliés ensemble plus loin, et pareil pour les deux fils Vert.


Donc si la connectique d'origine qui se branchait à al sortie du régulateur d'origine a été supprimée pour que les fils soient directement soudés en sortie du régulateur, je ne vois pas ou est le problème. 

Mais avant d'aller à la batterie le fil Rouge et blanc traverse une boite à fusible avec dedans un fusible de 30A. Il est pas cramé sur ta bécane?
Car c'est ce qui était arrivé à Jl-l en lisant son tuto.

A+

Y'a les trois fils jaune ça oui qui parte vers l'alternateur ça oui par contre le fil rouge est relié directement à la batterie avec un fusible 80 A (y'a une fiche supplémentaire à la batterie) pareil pour le fil noir mais sans le fusible. Et y'a rien de connecter à la connectique ronde et blanche.

et le fusible est encore bon

Mais il est quand même difficile de trouver que c'est ce montage un peu "anormal" qui fait que ta batterie ne se recharge pas, vu que TOUT le courant produit par ton stator arrive au régulateur via la prise grise avec les 3 fils jaune, et forcément si le fil rouge amène direct au positif de la batterie et le noir au négatif.

Si avec un tel branchement "direct" la tension n'augmente pas aux bornes de la batterie quand le moteur est en route, ben c'est que manifestement le stator a un problème . 

Par contre, d'origine le négatif de la batterie est plutôt relié à la masse , tandis que le fil vert sortant du régulateur d'origine relie divers éléments et va a une autre masse. 
SI ta batterie n'est reliée QUE au fil noir sortant du régulateur, peut ètre alors que ta moto a un problème de mise à la masse qui ferait que le stator ne produirait pas de courant. 

Faudrait donc vérifier s'il y a continuité entre le borne négative de la batterie et divers endroits du cadre, la ou y'a pas de peinture.

Sinon, SI (important) aprés la connectique ronde le faisceau n'a pas été modifié, alors il faudrait refaire le montage de manière plus logique, c'est à dire couper la connectique ronde et relier le fil noir sortant du régulateur aux deux fils vert, et relier le fil rouge sortant du régulateur aux deux fils rouge et blanc. Ainsi le branchement se retrouverait comme à l'origine quoi. 

Évidemment en faisant comme çà, c'est juste que le branchement ne serait plus à mettre en cause, mai si c'est en fait le stator qui est nase, ben çà ferra pas de miracle. 

A+

jl-l a écrit:la connectique ronde ... c'est l'arrivée de l'alternateur

elle délivre de mémoire plus de 30 V ALTERNATIF  donc le branchement que tu aurais sur ta machine n'a pas de sens ... puisque pas d'arrivée de la "génératrice" 

je regarderai dans mes photos si j'ai les arrivées de ces cables

Tu t'es mélangé avec la fameuse connectique ronde , qui pose souvent problème, mais qui a elle les 3 fils jaune. 

Donc dans son cas, les fils jaune sont direct relié au régulateur, tandis que c'est la prise d'origine en "sortie de régulateur" du faisceau qui est inutilisé, la personne ayant fait le montage ayant bizarrement trouvé plus pratique de tout rebrancher direct à la batterie. 

Perso j'ai juste viré les deux connectiques rondes, puisque de toute façon il y a maintenant les branchements du nouveau régulateur. Et donc ben les 3 fils jaunes vont direct jusqu'a la prise grise du régulateur, tandis que les fils sortant de la prise noire sont donc directement reliés aux fils après la connectique ronde d'origine. J'ai trouvé celà plus logique tout en ne modifiant absolument pas le faisceau (sauf les connecteurs rond d'origine remplacés par les connecteurs du nouveau régulateur).

A+

Salut 

Après avoir jeter un œil au schéma elec de la brel je m'aperçois que c'est Sebastien qui est dans le vrai, la liaison Alternateur --> RR est bien assuré par les fils jaunes ce qui fait que la liaison est bien faite.
C'est la suite que je ne trouve pas logique pour avoir mis en sortie de RR une liaison direct à la batterie alors que ça ne respecte pas du tout la liaison d'origine.

Si j'ai bien compris le schéma le fil rouge / blanc et le fil vert de la connectique ronde sont relié l'un au relais principal et l'autre à la pompe a essence alors que la le rouge est sur le + de la batterie et le vert sur le - ... 

Donc pour avancer sur mon problème : j'ai récupéré aujourd’hui la connectique ronde sorti de RR je vais donc supprimer ces fiche direct batterie et rétablie le montage comme indiquer dans ce tuto.

A la suite de quoi je prendrai des mesures sur la batterie avec le moteur en marche au ralenti et a 5000 t/m phare éteint et allumé (on m'a indiquer les valeurs à obtenir pour vérifier la bonne santé du régulateur) 

Et enfin il faudrait que je fasse des mesures pour tester mon alternateur mais lesquels ?

Est ce que si la tension ne bouge pas à la batterie entre moto éteinte et moto allumer je peu en déduire que le stator est mort ? 

quel sont les variations de tension (ordre de valeur) que je doit observer au voltmètre si le stator est ok ?

Le fait d’accélérer est il susceptible de rendre plus flagrant le changement de tension attestant que l'alternateur fonctionne et est en bonne santé ?

Je sait que je pose beaucoup de questions et je vous remercie d'avance de vos réponse.

je pense aussi que passer un certain stade je vais être contraint de l'amener au garage pour qu'un professionnelle fasse le point sur toute la bécane, mais je souhaite faire le maximum moi même j'ai soif d'apprendre ! Et si je pouvais réparé cette panne moi même ça serait trop top !

Merci encore pour votre aide

Copié collé pour le test du stator:

je sais pas si on continu sur deux discussions différentes mais puisque c'est ici que j'ai parlé des tests, comme j'ai la RMT sous la main:

-alors il te faudrait débrancher la connectique du régulateur avec les 3 fils jaune et mesurer la continuité entre chacun des fil et la masse de la moto . Il ne faut PAS qu'il y ait continuité

-aprés il faut mesurer la résistance entre chacun des 3 fils (donc 1 avec 2, 1 avec 3 et 2 avec 3) il doit y avoir entre 0.1 et 1 Ohm à 20 degrés (enfin même si il fait 30 degrés par exemple, généralement dans un tel test soit la valeur est dans les clous, ou trés trés proche, soit elle est totalement en dehors des clous)

Mais pour savoir de manière plus basique si la batterie est chargée, ben tu peux déja mesurer la tension entre le + et le moins de la batterie. 
Tu devrais avoir quelque chose comme 12, quelque chose jusqu'a 12.8 par là (là quand elle est bien chargée)
En mettant le contact la tension devrait déja un petit peu baisser, juste parce que eut as quelques voyants d'allumés et divers truc qui pompe en peu de courant.

Aprés tu met le moteur en route et là, SI la batterie n'est PAS rechargée tu devrais avoir une tension encore plus faible qu'avant, vu que le démarreur a consommé du courant.

Mais si la batterie est rechargée comme il faut alors tu devrait avoir bien vite plus de 13 Volt voir même plus de 14 Volt si tu accélère.

En fait peut importe la tension précise, le fait est que SI la batterie est rechargée alors la tension aux bornes de la batterie moteur en route serra bien plus élevée que quand le moteur est à l'arrêt.

A+

Bonjour tout le monde,

Voilà après des moments passés à 10 Volts et l'angoisse de rouler la nuit puis une période à 16 Volts où je devais au contraire consommer un max, après de nombreuses poussettes de la moto pour cause de batterie HS (même pas 3 ans...) j'en ai eu assez !

J'ai monté fin mars le MOFSET acheté chez Motoboxer. Philippe est sympa et te téléphone pour ajuster la longueur des câbles  

Quelques photos du montage. On remarquera que :

- j'ai branché le "+" sur la connectique juste en amont de la batterie pour plus de praticité (2ème photo).

- j'ai conservé la connectique jaune, chez moi elle n'a jamais chauffé et est en bon état.

Mon voltmètre est maintenant stable un peu au-dessus de 14 volts quelquesoit le régime et la charge.

Bien sûr j'ai changé batterie et régulateur simultanément.

A+   Gilles

Merci ! montage du mosfet sans problème après test tension stable a12, 9 v à 4500 tr phares allumés et 14 v éteins

jl-l a écrit:Comme chacun le sait, le régulateur est LE principal point faible de l'Africa.

La première chose à faire est de virer la connectique des 3 fils jaunes qui en s’oxydant provoque des irrégularités de tension et fini par tuer le régulateur redresseur (RR). Celui si ne remplit plus sa tâche et laisse passer des tensions excessives. Tensions qui grillent les autres équipements.

Connectique légérement oxydée, il y a des exemples bien pire 


Bref.

Le régulateur d'origine n'est apparemment pas d'une des meilleures technologies.

Salut la meute
Salut Jean-Louis.

Si tu me le permets Jean-Louis (cher président ), j'y vais de "ma patte" pour aller contre certaines affirmations qui sont erronées sur ce sujet maintes et maintes fois abordé :

Quand tu dis : "
"Le régulateur d'origine n'est apparemment pas d'une des meilleures technologies" :

ça c'est sans doute vrai, ou plus exactement la pièce d'origine n'est pas éternelle et finit par tomber en panne au bout d'un certain nombre de km (généralement de dizaines de milliers de km, j'ai eu le cas sur ma première RD07 dans les 30.000).

Mais quand tu dis (et c'est repris à de nombreuses reprises ici et là sur le forum et même ailleurs) :
" La première chose à faire est de virer la connectique des 3 fils jaunes qui en s’oxydant provoque des irrégularités de tension et fini par tuer le régulateur redresseur (RR). Celui si ne remplit plus sa tâche et laisse passer des tensions excessives. Tensions qui grillent les autres équipements."

ça ce n'est pas nécessairement vrai (sorry) ! Je m'explique :

D'abord attention à ne pas confondre les tensions (en V) et les courants (en A).

Après différents tests, il apparaît que ce que tu décris comme une cause est en fait la conséquence du premier problème cité ci-dessus, à savoir la qualité du RR (régulateur-rectifieur).
En effet, lorsque le RR approche de sa fin de vie, ou lorsqu'il est totalement HS, je ne sais pas précisément ce qu'il se passe à l'intérieur (bien malin qui le saurait vu que tout cela est moulé dans de la résine), mais ce qui est sûr c'est qu'il n'assure plus sa fonction et permet alors un passage de courant (en A) beaucoup plus élevé que de normale sur la tension alternative (en V) d'entrée (les 3 fils jaunes) : dès lors, sous un ampérage (le courant, en A) beaucoup plus élevé que de normale, les fils jaunes chauffent ET en même temps le connecteur chauffe, jusqu'à provoquer ce qui n'est pas une oxydation mais un échauffement excessif proche de la fusion (et on le constate sur le plastique du connecteur). Ce n'est pas la tension qui fait chauffer tout cela, c'est l'intensité (en A) qui dépasse les limites de cet équipement électrique-électronique. La raison en est que probablement ce connecteur est dimensionné pour admettre un courant (intensité, en A) légèrement inférieur à ce que peuvent admettre (temporairement) les fils jaunes, d'où ce que l'on observe habituellement sur le connecteur en premier et que tu as repris sur la photo ci-dessus.

Chacun peut en effet faire l'essai de "shunter" le connecteur ici mis en cause lorsque le RR est mort ou ne serait-ce que très fatigué : dans ce cas, c'est l'ensemble des gaines isolatrices des fils jaunes qui va fondre, avec même le risque d'endommager l'alternateur à qui on permet alors de délivrer un courant énorme, ce pourquoi il n'est pas fait ...
La preuve en est que sur un connecteur qui chauffe beaucoup en fonctionnement (mais souvenez-vous, dans ce cas précis les fils jaunes chauffent aussi, et ce serait une erreur que de croire qu'ils chauffent par conduction de la chaleur dégagée par le fameux connecteur : ils chauffent parce qu'on leur demande dans ce cas précis de faire passer une forte intensité de courant), le simple changement du RR par un neuf résout le problème, sans même avoir à nettoyer les contacts du connecteur à 3 broches resté côté alternateur (alors qu'il a autant souffert que la partie du connecteur faisant partie du RR).

Autre démonstration du phénomène : lorsque l'ensemble "connecteurs + fils jaunes" surchauffe, le simple nettoyage des cosses, voir le shuntage dudit connecteur, ne suffit pas. Généralement, à ce stade, le RR est mort ou en sursis.

à ce propos, les "copies" de RR vendus dans les 25 € sur AliExpress fonctionnent très bien (cela dit, celui ou celle qui veut investir dans un Mos-Fet, c'est son choix, et je n'apporterai aucun avis sur ce choix). J'ai changé récemment mon RR d'origine par un de ceux d'Ali, alors même que j'avais nettoyé et re-nettoyé le connecteur dont j'avais remarqué qu'il chauffait, mais sans être allé jusqu'à cramer, et la conclusion est bien celle là. Ce RR (et donc la connectique en question) a fait récemment 5000 km sous le cagnard au Maroc (désolé pour les amis du forum, mais pas de CR pour les raisons déjà dites sur un autre post, explications que tu as effacées JL), et j'ai constaté à de maintes reprises que ni les fils jaunes ni le connecteur ne chauffaient exagérément !

Les ingénieurs d'un grand constructeur (ici Honda) font généralement peu d'erreurs de calcul (celle ci en serait une); en revanche les composants achetés à des fournisseurs extérieurs peuvent présenter des imperfection (le RR, la pompe à essence , ...). C'est ainsi que il y a 5 ans de cela, BMW a "cloué" au sol toute la flotte de R1200RT-LC déjà livrée aux clients du fait d'un amortisseur défectueux et dont la tige centrale cassait, rien que ça !). Certes BM aurait pu mieux contrôler ses fournisseurs, mais à la base c'est une erreur du fournisseur.

Je rigole souvent en moi même des pseudo-trouvailles des cornacs sur le forum GS, censées améliorer ces machines performantes mais hyper (beaucoup trop) sophistiquées, en laissant entendre que les ingénieurs teutons ne sont pas loin d'être des bons à rien : j'ai essayé pas mal de configurations supposées améliorer ces machines, et j'affirme que dans 9 cas sur 10, on n'est ici ni plus ni moins que sa propre victime (pour beaucoup d'euros souvent) de l'effet placebo (comme par exemple pour le pseudo gain de puissance apporté par un pot Akra-de-morue-machinchose à plus de 700 €).... après, chacun est libre

Fait le 27 juillet 2019 pour faire valoir ce que de droit ...

Merci Gérard, je ne peux que confirmer que l'on peut tout à fait avoir un RR foutu avec des connecteurs en bon état...
A+

Ah ben les deux n'ont rien à voir. 

Un régulateur n'est de toute façon pas éternel, mais celui de l'AT est MIEUX conçu que la connectique des 3 fils jaunes qui doit toujours se trouver un peu limite niveau intensité à transmettre surtout si de l'oxydation s'est mise en place (sur une fiche pas du tout étanche). 

Résultat, dans pas mal de cas la connectique fond, alors que si on s'en rend compte à temps, hop on la vire, en la remplaçant par 3 soudures + gaine thermo, et le régulateur va encore durer longtemps. 

Mais on peut aussi avoir le régulateur qui lâche tout en retrouvant la fameuse prise pour les 3 fils jaunes en bon état. 

Aprés un régulateur mosfet semble avoir un meilleur rendement que le régulateur d'origine, mais si on en installe un en conservant la connectique pour les 3 fils jaune, on garde donc un gros problème potentiel sur la moto. 

Quand à la "qualité" d'un régulateur Mosfet, il y a plein de marques donc çà doit ètre variable . 

Je ne serais pas surpris que certains aient leur régulateur d'origine qui dure plus longtemps qu'un régulateur mosfet...

Salut à tous,

J'ai acheté le régulateur mosfet FH020AA pour mon Africa Twin RD03, le soucis maintenant c'est la place pour poser le régulateur, sur la RD03 le mosfet ne rentre pas car les connectique touche la selle.

Est-ce que quelqu'un a une photo d'un montage de mosfet FH020AA sur une RD03 svp ?

Pour le moment je compte sur élever ma selle, vu que je suis grand c'est une solution.
Sinon la seconde solution c'est déplacer la pièce métallique qui tient le régulateur de quelques cm vers le bas du garde bout de la roue arrière, mais le soucis c'est que le régulateur va se rapproche des CDI et vu qu'un régulateur ça chauffe beaucoup ça me fait un peu peur pour les CDI.

Avez vous une idée ?

J'ai trouvé des photos de régulateur (pas mofset) sur une RD03 sur ce post de CptFlam76 (merci pour tes photos): https://africatwin.forumactif.com/t3187-at-650-rd03-batterie-qui-se-vide#p57994

Et en fait je vais tester de mettre le régulateur dans l'autre sens, les connectiques vers le bas, comme on peux le voir sur ses photos.

Et voila deux photos sur l'instalation du mosfet sur mon africa twin rd03:
C'était bien le RR qui était en cause sur ma moto, j'ai retrouvé une tension normale avec celui ci. Et pour ma part il me maintient à une tension de 13.5 13.6V en roulant. Je suis bien content d'avoir un voltmètre sur le tableau de bord, j'ai tout de suite pu comprendre qu'il y avait un soucis.




Et là une photo pour voir à quel point les fils qui sortent des connectiques du RR touchent le compartiment des CDI. J'ai mis du 2.5mm² de section ça va il vont tenir le coup.




Si jamais ce montage ne vous convient pas, sachez que vous pouvez vous passer d'acheter le RR avec le kit de connectiques, et utiliser vos cosses électrique et étanchéifier le tout avec du scotch, et là au moins les fils ne seront plus obliger de toucher le compartiment des CDI.