Branchement feux longue portée en directe sur feux de route

Bonjour à toutes et à tous.

Je me suis fais plaisir récemment en achetant de nouvelles lampes longue portée sur amazon, de manufacture plus que correcte pour moins de 30£. (Je pourrais mettre le lien si cela en intéresse certains)

Voilà le dilemne, j'aimerais que ces lampes soit connectées en direct sur mes pleins phares comme l'étaient mes anciennes lampes LED (montées par l'ancien proprio).
Les nouvelles dispose d'un interrupteur permettant de les allumers et de choisir le mode d'éclairage (Forte intensité, basse intensité, flash).
J'aimerais ne pas avoir à me servir de cette interrupteur quitte à me passer des différents modes : peu d'intérêt pour le mode flash ou basse intensité de toute façon.

Je suis pas très bon en électricité, mais dans l'idée, je voulais ponter l'alimentation passant par la bouton et la ramener directement sur l'alimentation des pleins phares après le comodo.
Pas certain que ce soit très clair mais j'ai fais des schémas pour vous aider à comprendre mon esprit embrouillé !

Et donc la question est : qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est jouable ou est-ce que je vais tout cramer ? 

Schéma des lampes


Idée représentée


Le système en vrai :

Moi je virerais complètement le boîtier !

Titi : Ça m'a trotté dans l'esprit, mais je me dis qu'il doit jouer dans l'étanchéité du cablage des lampes, bien que celui-ci n'est qu'en plastique "simple", pas de joint (ou pas apparent en tout cas), ni de colle.

Mais je me demandais si il ne servait pas à réguler la tension qui va aux lampes, ou en tout cas, si c'est possible que cela soit son rôle ?

Rectification, je viens d'ouvrir le boitier, enfin d'essayer ;
Alors, premièrement, oui, ça joue sur l'étanchéité, c'est bourré de silicone à l'intérieur.
Secondement, il y a 3 cylindres, qui ressemblent à des condenseurs. J'imagine que ça à un rapport avec les modes d'allumages, et qu'en théorie, je pourrais virer tout ça pour brancher mes cables en direct, mais, j'ai un peu les foies de tout broyer ...

Le boitier doit être la gestion des modes de fonctionnement ... 

donc si tu veux juste les feux .. ben .. tu coupes, tu soudes avec gaine thermo ... En espérant que le boitier n'ai pas un autre rôle (genre transfo ou gestion des éclairages ..)

par contre, te re piquer directement sur les feux ? 

Conso des LP ?? ce ne sont plus des Leed non ? halogéne ??  Le faisceau, le commodo, le fusible supporteront ils cette sur conso ??

Il faudrait mieux tirer une ligne direct de la batterie (avec fusible bien sur) et de relayer la commande depuis les feux ... 


Avis annexe ... pour avoir un mode strombo ... c'est très efficace pour les remontés de files, les signalisations d'urgence (balisage accident par exemple), ......

Faudrait mesurer la tension en sortie de boîtier en fonctionnement plein pot.

Gaffe que de nos jours des trucs à LED ne fonctionnent pas directement en 12 Volt, enfin je veux parler de la source lumineuse elle même, et que c'est justement le boitier qui doit servir d'alim, en plus de faire le système avec les différents modes qui ne servent à rien . 

la solution serait sans doute de virer complètement le boiter, MAIS faudrait alors sans doute remonter une autre alim plus simple, qui ne ferait qu'alimenter le projecteur LED quand on alimente l'alim avec le courant de la batterie. 

Bref, normalement il faut une alim qui va surtout réguler non pas la tension envoyée à la LED mais l'intensité. 
Car on peut trés facilement faire "cracher" 20 ou 25 Watt d'une LED prévue pour en faire 10, suffit d'augmenter la tension et pas de forcément beaucoup, mais évidemment le durée de vie diminue grandement ...

Merci pour vos réponses !

jl-l : Je ne pense pas que ce soit de vrai halogène, simplement des copies des feux béhème en vogue. Du coup, qu'entends-tu par relayer la commande ? Parce que dans l'idée, je pensais prendre l'alimentation des feux dans la "poche" de cables sous le réservoirs, mes anciennes LED étaient branchées là, et d'y ajouter probablement un fusible, pour éviter une sur-tension.

Titi : Je vais essayer de faire ça prochainement. Si je met mes "pics" sur une des deux prises quand l'autres est branchée et fonctionnelle, ça me donnerait les bonnes valeurs ou pas ?

Seblob : Je comprend bien l'idée d'avoir une alimentation séparé pour ces lampes d'autant plus que je ne sais pas exactement ce que c'est ou non, et ça me fait pensé à une autre solution, si je prend l'alimentation derrière le bouton (fournis avec les lampes) et que je le branche sur l'alimentation de mes feux derrière le comodo, ça devrait être OK pour la tension et l'intensité puisque je garderais tout le faisceau, ça ne me supprimerait que le bouton ON/OFF, n'est-ce pas ?

Il n'y a pas d'indication de voltage sur les LP ? Pas d'étiquette ?

Titi : Il n'y a pas d'étiquettes, mais j'ai trouvé ça -> 

Input voltage : 12-80V DC
Actual Power : 20W
Flux : 3500LM

J'ai un jeu dans cette idée en stock au garage ... mais avec l’électronique intégré dans les feux...

L' interrupteur du haut sert à passer d'un mode à l'autre successivement ... 

C'est donc le module qui gère la tension 

si tu ne vois pas l'indication ... soit tu monte en l'état ... soit tu testes (avec une batterie) ... sans être sur du résultat ...

Je dois m'y atteler demain. Je pars sur l'idée de monter le système avec le boitier, mais de simplement brancher mon bouton du phare sur celui "on/off" des lampes. Ça me rajoute une commande au guidon mais j'ai l'avantage de pouvoir revenir en arrière si ça ne se passe pas comme souhaité.

Je vous tiens au courant ! (Sans mauvais jeu de mots ...   )

Sheep-cbr a écrit:Titi : Il n'y a pas d'étiquettes, mais j'ai trouvé ça -> 

Input voltage : 12-80V DC
Actual Power : 20W
Flux : 3500LM

Hélas, çà n'indique donc pas les spécificités des LED ou de la LED utilisée, et forcément c'est pas la partie LED elle même qui accepte de 12 à 80 Volt, mais l'alim intégrée qui ensuite se charge de baisser la tension, tandis que le bouton de "puissance" doit demander divers intensité à l'alim. 

Car il est vrais que c'est quand même complexe ce milieu de la LED. Par exemple on prend une ampoule à incandescence, et elle est prévue par exemple pour faire par exemple 60 Watt de puissance sous 12 Volt. On peut lui envoyer PLUS de tension (certain régulateur de moto proposent même un réglage pour pouvoir choisir la tension de sortie du régulateur, afin de booster un peu l'éclairage mais il est bien précisé que la durée de vie des ampoules va ètre réduite). 

Bref, une ampoule a incandescence est donc prévu pour faire une certaine puissance a une tension de 12 Volt (et en pratique elle serra un poil plus lumineuse selon la tension exact reçue MAIS le filament va durer moins longtemps plus la tension augmente).
En rapport une LED dite "de puissance" est d'origine prévue pour avoir plusieurs puissance différente d'utilisation. Ainsi il est souvent indiqué une puissance nominale, mais il y a aussi moyen de l'utiliser a une puissance plus faible que la puissance nominale, mais aussi a une puissance plus élevée.

Par exemple si on regarde les infos pour cette led CREE: https://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xm-l2

C'est bien 10 Watt de "puissance maxi" 3 A d'intensité maxi, pour préciser plus bas que le courant typique d'alimentation est de 2.77 Volt à 700 mA de conso (donc on est loin des 3 Ampères sous laquelle la LED fait 10 Watt de puissance)

Si on regarde le document DataSheet on voit à la page 2 qu'a 85 degrés (oui pas simple puisqu'en plus la température du composant entre en jeux) la LED demande donc 2.77 Volt à 700 mA, qu'elle demande 2.92 Volt a 1500 mA et qu'elle demande 3.18 Volt sous 3000 mA (et comme c'est le maxi, 3.18 Volt multiplié par 3A çà fait donc 9.54 Watt, donc l'info comme quoi la LED fait 10 Watt est un "arrondi" et encore, de la puissance max, pas de sa puissance "nominale". 

Là l'intéret c'est de voir à quel point une LED augmente sa conso alors que la tension reçue n'augmente pas tant que çà:
 2.77 Volt et 700 mA (1.94 Watt)
2.92 Volt, et 1500 mA (4.38 Watt)
3.18 Volt et 3000 mA (9.54 Watt)
On constate donc a chaque foi que pour une tension qui n'augmente de pas grand chose, la conso de la LED passe à plus du double.

Si on se faisait un montage avec 4 de ces LED en série, du coup la tension demandée serait multipliée par 4, donc sous 

11.08 Volt et 700 mA (7.76 Watt)
11.68 Volt et 1.5 A (17.52 Watt)
12.72 Volt et 3 A (38.16 Watt)

Bref, simplement 4 de ces LED CREE pourraient donc fonctionner à priori sans "alim" direct branché à la batterie, sauf que là çà serait plutot la tension quand le moteur est coupé.
Quand on voit qu'entre 11.68 Volt et 12.72 Volt la conso des LED va un peu plus que doubler, on peut alors se poser la question de savoir ce qui se passe quand on met le moteur en route et que la tension grimpe aux environ de 14 Volt. 

la conso des LED risque de passer de 3A à environ 6A ou plus, çà forcément çà va éclairer plus mais évidemment çà va finir par "griller". 

Bref, voilà pourquoi normalement les "LED de puissance" utilisent un "driver" pour les alimenter, car la conso de ces LED augmente énormément pour une relative faible augmentation de tension. 

Et pensez que là il est question de LED CREE qui ne font que 5 mm sur 5 mm, donc évidemment que rapidement le problème c'est le refroidissement de ces composants. Même en usage normal tu tire pas 4.38 Watt et encore moins 9.54 Watt d'un composant aussi petit que 5 x 5 mm sans un bon système de refroidissement.

Un peu honte de raconter ce que j'ai fais après une explication détaillé comme la tienne Seblob 
Je te remercie pour cela d'ailleurs, très instructif !

Pour l'histoire de mes LED donc, j'ai finalement monté le système tel quel, j'ai essayé de supprimer le bouton "On/Off", mais ça n'a pas fonctionné, la faute, je pense, au fait que pour allumer les lampes, je dois rester appuyé 3 secondes.

J'ai d'abord positionné le boitier juste devant le CDI pour me rendre compte, une fois tous les cables passé et attaché ainsi que le réservoir en place, que l'espace est réservé pour la "patte avant" de la selle, donc après quelques noms d'oiseaux vociférés, j'ai placé le boitier à côté de la batterie, derrière le cable de masse.
Pour le placement du bouton, j'ai fait au mieux étant donné que je voulais y avoir accès à tout moment sans lacher le guidon, question de sécurité et de facilité. Certes, ce n'est pas très esthétique pas, j'ai pas énormément de possibilités.

L'ancienne et la nouvelle.

Il a fallu que j'adapte un peu les supports des lampes pour aller avec mes supports, mais ça s'est bien fait.

Plutôt content du résultat final, je me tate à peindre les carters en or, j'ai une bombe haute température qui traine ...


J'en ai profité pour remonter ma face avant et ma bulle, que j'ai réparé à la colle époxy.





Question bonus, quelqu'un peut me dire ce que c'est ça ? Et pourquoi il n'y a que deux fiches sur trois de connectées ?

"Flasher" = Centrale cligno.

Par contre si tu n'as pas profites en pour poser un voltmètre 

Titi :Ok ! Merci. Donc c'est normal qu'il n'y ai que 2 fiches de connectées ?


Jl-l : J'en ai déjà un, mais merci du conseil

Oui il y a des versions 2 ou 3 connecteurs sur nos bécanes.

J’ai posé le contacteur comme toi et je trouve ça très pratique , Il y’a déjà du monde sur le commodo d’origine , la je sais où est le contacteur des leds.

Merci pour le renseignement Titi.

Matenat : Je suis pressé de voir ce que ça donne sur route, mais étant donné que j'ai toujours pas d'étriers avants, ça va être compliqué pour le moment ^^"