Tuto, réparation du boitier CDI

Bonjour à tous,
A la demande de violette, j'ouvre ce nouveau sujet qui explique comment j'ai pu réparer le boitier CDI de mon AT.

Comment j'en suis arrivé à la conclusion que le boitier CDI était le fautif ?

J'ai commencé par poster sur ce sujet :

-RD07A- Conseil : problème admission (secousse entre 4000t et 5000t/min) comme plus ou pas assez d'essence

Je n'ai collé ici que mes messages.

Lequel des deux boitier est le CDI ?
Il y a un boitier avec radiateur (à droite sur la photo), je pense que c'est le régulateur.
J'en ai un d'avance au cas où.
Et le boitier noir à gauche sur lequel il y a 4 connecteurs. ce doit être le CDI, c'est un double, il n'y en a pas deux.
Celui-ci a des traces de souffrances.
Condos gonflés.



Si quelqu'un sait où je peux en trouver un pour tester ou à acheter.
Un gars sur le bon coin vend les condos, mais comment y accéder ? Ils sont noyés dans la résine du boitier.
Référence des condos dans ce lien :
https://www.digikey.fr/fr/products/detail/UHE1E102MHD3/493-1559-ND/589300

TiTi a écrit:Voltmètre aux bornes de la batterie, code allumé, 5000 tr/mn.

Tu dois avoir entre 14 et 15 V.

Merci, je vais tester ça et je reviens donner mes mesures.

EDIT : Le régulateur était HS je pense.
Au ralenti, il y avait déjà 18 volts à la batterie, à 5000 tours/min ça montait à 20,5 Volts. 

Comme j'en avais un d'avance, je l'ai changé immédiatement, à la mesure j'ai maintenant 14,5 Volts à 5000 tours/min.
Je pense que c'est mieux. 

Reste à changer ou à réparer le boitier CDI.

Les condensateurs gonflés devraient être accessibles avec un peu de patience...

J'ai avancé dans la réparation de mon boitier CDI :



J'attends la réception de la commande des deux gros condensateurs.

Condensateurs dessoudés :


Référence : 25v 1000uF 17x15mm

En enlevant la résine, j'ai cassé un composant, je pense que c'est une diode, la D25, mais comment identifier le modèle ou la référence pour la changer ?

De plus près :

TiTi a écrit:Ça y ressemble bien. Faut identifier la valeur maintenant...

C'est là où je cale, comment trouver la bonne valeur ?
Il doit y avoir une indication dessus ?
C'est minuscule.
Où trouver le schéma du circuit ?

Condensateurs reçus :

Composants changés, j'ai mis une diode trouvée sur un composant chez moi, on verra bien...

Déjà,  ça démarre...
Je vais faire un tour, j'ai remis la pompe à essence d'origine pour l'instant.

EDIT : Essai concluant sur ces 10 minutes de test en roulage.
La moto prend bien les tours sans broncher.
A voir sur le long terme.
Je pense que c'était bien le boitier CDI le fautif de la panne.
Réparation fastidieuse, pas facile de virer la résine,  il faut s'armer de patience et être minutieux pour ne pas endommager les autres composants de la carte électronique.
C'est le beau temps en ce moment, je ne suis pas trop inquiet pour les composants devenus exposés aux intempéries.
Il faudra que je remette de la résine si j'en trouve, sinon, ce sera du silicone noir.

Et certainement installer la pompe Facet à la place de celle d'origine.

Merci à TiTi, Violette et à ceux qui m'ont aidé à avancer.

Rien de très compliqué à partir du moment où on a identifié les composants (ici les deux gros condensateurs) à changer.
Dans mon cas, facile, ils étaient gonflés et ca se voyait avant démontage.
Apparemment,  c'est la panne courante.
Enlever la résine, c'est pénible, mais pas compliqué,  je voulais voir ce qu'il y avait autour, mais inutile de dégager autant autour des deux condensateurs.
Côté opposé, découpe du plastique à la Dremel, sinon au cutter ça doit se faire aussi.
Il y a une petite couche de résine entre le plastique et la carte du circuit imprimé.
Ca s'enlève bien.
Juste les deux condensateurs à dessouder et ressouder les nouveaux.
Facile !

Finalisation de la réparation :
En effet, hier j'ai pu sortir la moto pour aller au boulot, un peu plus de 50 kms aller-retour,  aucun souci de fonctionnement.



Maintenant que j'ai pu m'assurer que ma réparation tient le coup, je viens de remplir le boitier de silicone noir pour le rendre à nouveau étanche.
J'espère juste que le silicone noir n'est pas conducteur, sinon, ça risque de court-circuiter.
J'ai remonté le boitier CDI sur la moto, juste remis le contact pour voir si tout s'allume au tableau de bord.
Pas encore essayé de démarrer, je laisse bien sécher le silicone au coeur du boitier, s'il est neutre, le silicone est peut-être conducteur de courant tant qu'il n'est pas complètement sec.
Croisons les doigts...

Un post tiré d'ailleurs :
Il relate exactement le problème rencontré sur mon AT de 1994, les photos de ma réparation peuvent servir de référence également.

"J'ai pris quelques photos de la réparation d'un cdi d'africa twin année 95.
Symptômes:
-Ratages énormes après 5500tr/mn.
-Démarrage à chaud aléatoire: des fois ça démarre sans problème, des fois il faut insister.
-Conso plus élevé que d'habitude.
-Pétarades lors de décélérations et ceux malgré plusieurs réglages sur le carbu (synchro, visse de richesse, contrôle des membranes), bougies neuves, bobines neuves! Le moteur avait même été déculassé afin de roder les soupapes, sans résultat...
-Odeur d'essence au pot d'échappement
-Moteur qui s'étouffe au fur et à mesure que le moteur monte en température.

A ce niveau il ne restait plus que le cdi... Voilà l'origine du mal.

2 condensateurs de décharges en piteux état! un pour chaque cylindre. Les têtes sont gonflées signe qu'ils sont fatigués et ne remplissent plus leur fonction.

Il faut commencer par dégager les condos avec une pointe fine tout autour. Faire attention au condo de gauche car il est tout près d'un composant en surface!

On dégage également de l'autre coté afin d'accéder aux soudures.

Noter bien la polarité des condo, une inversion de pôle peut faire exploser ce dernier. J'ai noté la polarité sur l'image suivante.

Vu de l'ancien condo et du nouveau (j'ai mis le lien du nouveau condo plus haut).

A ce titre, j'avais fait des recherches sur le net concernant les caractéristiques des condos de cdi (ceux appellés "à décharge"). Ici seul le Nichicon avait des caractéristiques qui sortaient du lot, y compris en terme de taille, de durée de vie, de température de fonctionnement et d'esr (ultra low esr)
ESR : Résistance Série Equivalente. L'esr est importante pour permettre au condensateur de vider son réservoir d'énergie sans faire chuter la tension. Le CDI étant une pièce qui privilégie la vitesse d'éxécution, les low esr sont les plus appropriés.

Voilà ce que ça donne une fois posés. Remarquez que les nouveaux condos sont plus petits...

Après cette petite modification, la moto n'a plus jamais eu de problème de puissance et de démarrage! J'ai même l'impression que grâce à cette réparation, l'allumage est plus performant !"

J'aurais pas écrit mieux... 

Violette a écrit:Salut Zebigboss, 
Merci pour cet excellent Tuto qui va faire
le plaisir d'un bon nombre de bricoleurs qui
se trouveront plus éclairés grâce à ton par-
tage.

De rien, avec plaisir...

Bravo !